Solucionador de problemas de trastornos de nutrientes de Jackerspackle

Para utilizar Problem-Solver, simplemente comience en el punto 1 a continuación. Cuando creas que has encontrado el problema, lee la sección de Nutrientes para saber más al respecto. Diagnostique cuidadosamente antes de realizar cambios importantes.

1) Si el problema afecta sólo la parte inferior o media de la planta, pase al punto 2. b) Si afecta sólo la parte superior de la planta o las puntas de crecimiento, pase al punto 10. Si el problema parece afectar a toda la planta por igual, pase al punto 6.

2) Las hojas son de color amarillo uniforme o verde claro; las hojas mueren y caen; el crecimiento es lento. Los márgenes de las hojas no están notablemente curvados. >> Deficiencia de nitrógeno(N). b) Si no, vaya al punto 3.

3) Los márgenes de las hojas están levantados y las puntas pueden estar torcidas. Las hojas se vuelven amarillas (y pueden volverse marrones), pero las venas permanecen algo verdes. >> Deficiencia de magnesio (Mg). b) Si no, vaya al punto 4.

4) Las hojas se están poniendo marrones o amarillentas. Manchas amarillas, marrones o necróticas (muertas), especialmente alrededor de los bordes de la hoja, que pueden estar rizadas. La planta puede ser demasiado alta. >> Deficiencia de potasio (K). b) Si no, sigue leyendo.

5) Las hojas son de color verde oscuro o rojo/púrpura. Los tallos y pecíolos pueden tener un color púrpura y rojo. Las hojas pueden volverse amarillas o curvarse hacia abajo. La hoja puede caerse fácilmente. El crecimiento puede ser lento y las hojas pueden ser pequeñas. >> Deficiencia de fósforo(P). b) Si no, vaya al punto 6.

6) Las puntas de las hojas son amarillas, marrones o muertas. Por lo demás, la planta se ve sana y verde. Los tallos pueden estar blandos >> Sobrefertilización (especialmente N), exceso de riego, raíces dañadas o aireación insuficiente del suelo (use más arena o perlita. Ocasionalmente debido a que no hay suficiente N, P o K. b) Si no, vaya al #7.

7) Las hojas están curvadas hacia abajo como el cuerno de un carnero y son de color verde oscuro, gris, marrón u dorado. >> Sobrefertilización (demasiado N). b) Si no, pase al #8

8) La planta está marchita, aunque el suelo esté húmedo. >> Sobrefertilización, suelo empapado, raíces dañadas, enfermedades; deficiencia de cobre (muy improbable). b) Si no, vaya al punto 9.

9) Las plantas no florecerán, aunque reciban 12 horas de oscuridad durante más de 2 semanas. >> El período nocturno no es completamente oscuro. Demasiado nitrógeno. Demasiada poda o clonación. b) Si no, pase al punto 10…

10) Las hojas son amarillas o blancas, pero las venas son en su mayoría verdes. >> Deficiencia de hierro (Fe). b) Si no, pase al punto 11.

11) Las hojas son de color verde claro o amarillo comenzando en la base, mientras que los márgenes de las hojas permanecen verdes. Puede haber puntos necróticos entre las venas. Las hojas no están torcidas. >> Deficiencia de Manganeso (Mn). b) Si no, #12.

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12) Las hojas están torcidas. De lo contrario, más o menos como el n.º 11. >> Deficiencia de Zinc (Zn). b) Si no, el n.º 13.

13) Las hojas se tuercen y luego se vuelven marrones o mueren. >> Las luces están demasiado cerca de la planta. Casi nunca, una deficiencia de calcio (Ca) o boro (B). b) Si no, es posible que tengas una planta débil.

Los nutrientes:

Nitrógeno : las plantas necesitan mucho N durante la fase vegetativa, pero es fácil exagerar. ¿Agregó demasiado? Enjuague el suelo con agua corriente. El nitrógeno soluble (especialmente el nitrato) es la forma más rápidamente disponible para las raíces, mientras que el N insoluble (como la urea) primero debe ser descompuesto por los microbios del suelo antes de que las raíces puedan absorberlo. Evite el exceso de nitrógeno amónico, que puede interferir con otros nutrientes. Demasiado N retrasa la floración. Se debe permitir que las plantas tengan deficiencia de N al final de la floración para obtener el mejor sabor.

Magnesio : la deficiencia de magnesio es bastante común ya que la marihuana usa mucho y muchos fertilizantes no tienen suficiente. La deficiencia de magnesio se soluciona fácilmente con una cucharadita por galón de sales de Epsom (primero en polvo y disueltas en un poco de agua caliente) o alimento foliar a una cucharadita por cuarto. Al mezclar tierra, use 2 cucharaditas de cal dolomita por galón de tierra para obtener Mg. El magnesio puede quedar atrapado por demasiado Ca, Cl o nitrógeno amónico. No exageres con el magnesio o bloquearás otros nutrientes.

Potasio : Demasiado sodio (Na) desplaza el K, provocando una deficiencia de K. Las fuentes de alta salinidad son: bicarbonato de sodio (bicarbonato de sodio «pH-up»), demasiado estiércol y el uso de filtros para ablandar el agua (que no deben usarse). Si el problema es Na, enjuague la tierra. El K puede quedar atrapado por demasiado Ca o nitrógeno amónico y posiblemente por el clima frío.

Fósforo : es normal cierta deficiencia durante la floración, pero no se debe tolerar una cantidad excesiva. Los pecíolos y tallos rojos son una característica genética normal de muchas variedades, además, también pueden ser un cosíntoma de deficiencias de N, K y Mg, por lo que los tallos rojos no son un signo infalible de deficiencia de P. Demasiado P puede provocar deficiencia de hierro.

Hierro : el Fe no está disponible para las plantas cuando el pH del agua o del suelo es demasiado alto. Si es deficiente, reduzca el pH a aproximadamente 6,5 (para la lana de roca, aproximadamente a 5,7) y verifique que no esté agregando demasiado P, lo que puede bloquear el Fe. Utilice hierro quelado para una máxima disponibilidad. Lea los ingredientes de su fertilizante: el hierro quelado podría leerse algo así como «EDTA de hierro». Demasiado Fe sin agregar suficiente P puede causar una deficiencia de P.

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Manganeso : el Mn queda bloqueado cuando el pH es demasiado alto y cuando hay demasiado hierro. Utilice Mn quelado.

Zinc : también queda bloqueado debido al alto pH. Las deficiencias de Zn, Fe y Mn a menudo ocurren juntas y generalmente se deben a un pH alto. No exagere con los micronutrientes; reduzca el pH si ese es el problema para que los nutrientes estén disponibles. Alimente foliar si la planta se ve muy mal. Utilice zinc quelado.

Revisa tu agua– Los grifos y cabezales de ducha con costras significan que el agua es «dura», generalmente debido a demasiados minerales. El agua del grifo con un nivel de TDS (sólidos disueltos totales) de más de 200 ppm (partes por millón) es «dura» y debe examinarse, especialmente si sus plantas tienen un problema crónico. Solicite a su compañía de agua una lista de análisis, que generalmente incluirá el pH, TDS y los niveles minerales (así como los contaminantes, carcinógenos, etc.) del agua del grifo en su área. Esta es una petición común, especialmente hoy en día, por lo que no debería levantar una ceja. Los filtros de agua normales no reducirán un nivel alto de TDS, pero las unidades de ósmosis inversa, destiladores y desionizadores más costosos sí lo harán. Un medidor digital de TDS (o EC = medidor de conductividad eléctrica) es una herramienta increíblemente útil para controlar los niveles de nutrientes de una solución nutritiva y se amortizará solo antes de que te des cuenta. Cuestan alrededor de $40 y más.

Consejos generales de alimentación : las plantas en macetas son muy adaptables, pero una regla general es utilizar más nitrógeno y menos fósforo durante el período vegetativo, y exactamente lo contrario durante el período de floración. Para las verduras. Pruebe con una proporción N:P:K de aproximadamente 10:7:8 (que, por supuesto, es la misma proporción que 20:14:16), y para plantas con flores, 4:8:8. Verifique el pH después de agregar nutrientes. Si utilizas un depósito, mantenlo en circulación y cámbialo cada 2 semanas. Una pauta general para los niveles de TDS es la siguiente:

plántulas = 50-150 ppm;
clones sin raíz = 100-350 ppm; plantas pequeñas = 400-800 ppm; plantas grandes = 900-1800 ppm; última semana de floración = disminuir a agua corriente. Estos números son sólo una guía y muchos factores pueden cambiar el nivel real que necesitarán las plantas. Ciertos nutrientes son «invisibles» para los medidores de TDS, especialmente los orgánicos, por lo tanto, utilice el nivel de TDS sólo como una estimación de los niveles reales de nutrientes. En caso de duda acerca de un nuevo fertilizante, siga las instrucciones del fertilizante para alimentar tomates. Cultive algunas plantas de tomate o rábano cerca para comparar.

PH : el pH del agua después de añadir cualquier nutriente debe estar entre 5,9 y 6,5 (en lana de roca, entre 5,5 y 6,1). En términos generales, los micronutrientes (Fe, Zn, Mn, Cu) quedan bloqueados a un pH alto (alcalino) superior a 7,0, mientras que los nutrientes principales (N, P, K, Mg) pueden estar menos disponibles en suelos ácidos o agua (por debajo de 5,0). El agua del grifo suele ser demasiado alcalina. Los suelos con mucha turba u otra materia orgánica tienden a volverse demasiado ácidos, lo que un poco de cal dolomita ayudará a solucionar. Los kits de análisis de suelo varían en precisión y, en general, cuanto más pague, mejor será la precisión. Para el agua, los kits de prueba de pH basados ​​en colores que se venden en las tiendas de acuarios son económicos, pero inexactos. Invierta en un medidor de pH digital ($40-80), preferiblemente uno resistente al agua. No te arrepentirás.

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Frío : el clima frío (por debajo de 50 °F/10 °C) puede bloquear el fósforo. Alguno

Las variedades, como las sativas ecuatoriales, no se adaptan bien al clima frío.
Si puedes mantener las raíces más calientes, la planta podrá soportar temperaturas más frías que de otra manera.

Calor : si las luces están demasiado cerca de la planta, las puntas pueden rizarse, secarse y verse quemadas, imitando un problema de nutrientes. Su mano no debe sentirse caliente después de un minuto cuando la sostiene en la parte superior de las plantas. Levante las luces y/o apunte un ventilador a la zona caliente. La temperatura ambiente debe mantenerse por debajo de 85 °F (29 °C), o 90 °F (33 °C) si agrega CO2 adicional.

Humedad – Las hojas delgadas y arrugadas pueden deberse a la baja humedad. Normalmente entre un 40 y un 80 % está bien.

Moho y hongos : las áreas oscuras en las hojas y los cogollos pueden ser moho. Reduzca la humedad y aumente la ventilación si el moho es un problema. Retire las hojas muertas, estén donde estén. Mantén tu jardín limpio.

Insectos : las manchas blancas en la parte superior de las hojas pueden significar arañas rojas

debajo.

Aerosoles : los aerosoles foliares pueden tener un efecto de «lupa» bajo luces brillantes, causando pequeñas manchas blancas, amarillas o quemadas que pueden confundirse con un problema de nutrientes. Algunos aerosoles también pueden provocar reacciones químicas.

Luz insuficiente : las plantas altas y estiradas suelen deberse al uso del tipo de luz incorrecto. No utilices bombillas incandescentes normales («bombillas de cultivo») ni halógenas para cultivar cannabis. Invierta en iluminación fluorescente (buena) o iluminación HID (mucho mejor), que proporcionan la luz de alta intensidad

que el cannabis necesita para un buen crecimiento y cogollos apretados.
Aún mejor, crezca a la luz del sol.

Clones : las hojas amarillentas en los clones sin raíces pueden deberse a demasiada luz o es posible que el tallo no esté tocando firmemente el medio de enraizamiento. Apague el CO2 hasta que se arraigue. Demasiado fertilizante puede arrugar o marchitar los clones; el agua corriente está bien.

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